ミラーレスカメラ 脱・初心者の使いこなしガイド

ミラーレスカメラを手にしたものの、「スイッチやダイヤルが多くて、どこから触ればいいのかわからない」と戸惑っていませんか。

最初からすべての機能を覚える必要はありません。まずはカメラに任せて1枚撮り、少しずつ設定を変えていけば大丈夫です。

この記事では、ミラーレスカメラを初めて使う方に向けて、スマホとの違い、写真の明るさを決める3つの要素、撮影モードの使い分け、背景をきれいにぼかすコツを順番に紹介します。

カメラを手元に置いて、実際にダイヤルを動かしながら読み進めてみてください。

スマホとはここが違う！ ミラーレスカメラでできること

「わざわざミラーレスカメラを使わなくても、スマホで十分きれいに撮れるのでは」と思うかもしれません。

たしかに最近のスマホは、自動補正や画像処理の性能が高く、シャッターを押すだけできれいな写真を撮れます。一方、ミラーレスカメラはレンズを交換でき、背景のボケ方や動きの写り方を自分で細かくコントロールできることが魅力です。

ここでは、ミラーレスカメラだからこそ楽しみやすい3つの表現を紹介します。

１．主役を引き立てる美しい背景ボケ

スマホのポートレートモードは、撮影した画像を解析し、デジタル処理によって背景をぼかすものが一般的です。
一方、ミラーレスカメラでは、レンズの絞りや焦点距離、被写体までの距離を調整することで、光学的な背景ボケを作れます。
主役である被写体から背景に向かって滑らかにぼけていく質感は、写真に奥行きと立体感を与えてくれます。

２．速い動きをピタッと止める高速シャッター

ミラーレスカメラはシャッタースピードを細かく設定できるため、動きの速い被写体でも、ピタッと止まったような写真を狙えます。

走り回る子どもやペット、車、電車、スポーツなど、スマホではタイミングやブレの調整が難しい場面でも、被写体の動きに合わせて撮影条件を選べるのが強みです。

３．暗い場所でもノイズを抑えた写真を狙いやすい

写真の画質を左右する要素のひとつが、カメラの内部にあるイメージセンサーです。

ミラーレスカメラにはスマホより大きなイメージセンサーを搭載した機種が多く、一度に多くの光を取り込めます。そのため、夕暮れ時や薄暗い店内、夜の街並みでも、ノイズを抑えながら細部を残した写真を狙いやすくなります。

ただし、実際の写りはカメラやスマホの機種、レンズ、撮影設定、画像処理によっても変わります。ミラーレスカメラは「自動できれいにしてくれるカメラ」というより、撮りたい写真に合わせて設定やレンズを選べるカメラだと考えるとよいでしょう。

最初からすべて使いこなさなくて大丈夫

「ミラーレスカメラは操作が難しそう」「スイッチやダイヤルがたくさんあって使いこなせないのでは……」と心配な方もいるでしょう。

たしかに、ミラーレスカメラには多くの機能があり、最初は難しく感じるかもしれません。けれど、すべての機能を一度に覚える必要はありません。まずはカメラの自動機能を使って撮り始め、慣れてきたら設定を一つずつ試していけば大丈夫です。

ミラーレスカメラは、その名のとおり内部に鏡がありません。レンズが捉えた映像を、液晶画面や電子ビューファインダー（EVF）に表示します。

多くの機種では、シャッターを切る前に明るさや色、背景のボケ具合などを画面で確認できます。ダイヤルを回し、好みの写りに近づいたところでシャッターを切ればよいのです。

ただし、フラッシュ使用時やカメラの表示設定によっては、撮影前の画面と実際の写真で明るさが異なる場合があります。撮影後の写真も確認しながら調整しましょう。1

まずはカメラに任せて1枚撮ってみよう

F値やシャッタースピードを学ぶ前に、まずは次の設定で1枚撮ってみてください。

• 撮影モード：オートまたはPモード
• ISO感度：AUTO
• ホワイトバランス：AWB（オート）
• フォーカスエリア：ワイドまたはオート
• 顔・瞳AF：人物や動物を撮るときはON
• 手ブレ補正：ON

メーカーや機種によって名称は異なります。設定場所がわからない場合は、取扱説明書やメーカー公式サイトで確認してください。

撮りたいものにカメラを向けたら、シャッターボタンを半分まで押してピントを合わせます。画面上の枠の色が変わったり、確認音が鳴ったりしたら、そのまま最後まで押して撮影しましょう。

撮影後は写真を再生し、主役にピントが合っているか、ブレていないか、明るさは好みに合っているかを確認します。思いどおりでなくても問題ありません。ここから、写りを変える仕組みを一つずつ覚えていきましょう。

写真の写りを決める3つの要素

ミラーレスカメラで思い通りの写真を撮るためには、写真の明るさを決める「露出の3大要素」を理解しましょう。

写真の明るさがちょうどいい状態（適正露出）は、「ブラインドと光の関係」だと考えてください。

ブラインドを大きく開ければ部屋の中に光がたくさん入り、閉めていけば光が少なくなる。これらを調整するパーツが、「絞り（F値）」「シャッタースピード」「ISO感度」の3つです。

3つの役割を、詳しく紹介していきます。

絞り（F値）＝瞳孔のように光の入り口を変える

絞りとは、レンズの奥にある、光が通り抜ける穴の大きさのことです。カメラでは「F値」という数値で表されます。

F値を小さくすると穴が大きく開き、多くの光がカメラの中に入ってきます。人の目でいえば、瞳孔が大きく開いた状態に近いイメージです。また、ピントが合って見える範囲は狭くなり、背景がふわっとぼけやすくなります。

F値を大きくすると穴が小さくなり、入ってくる光の量は少なくなります。瞳孔を小さく絞った状態に近いイメージです。また、ピントが合って見える範囲が広くなり、手前から奥まで写しやすくなります。

ここで大切なのは、光が多く入るから背景がぼけるわけではないという点です。絞りの穴の大きさを変えると、「入る光の量」と「ピントが合って見える範囲」の両方が同時に変化します。

ただし、F値を大きくすればするほど鮮明になるわけではありません。極端に絞ると、回折という現象によって解像感が低下することがあります。風景では、まずF8～F11程度から試すのがおすすめです。

シャッタースピード＝目を開けている時間

シャッタースピードとは、カメラが光を取り込んでいる時間の長さのことです。

シャッタースピードを速くすると、動いている被写体をピタッと止めて、ブレの少ない鮮明な写真を撮りやすくなります。ただし、光を取り込む時間が短くなるため、ほかの設定が同じなら写真は暗くなります。

逆にシャッタースピードを遅くすると、光を取り込む時間が長くなります。そのため暗い場所でも明るく写しやすくなりますが、シャッターが開いている間にカメラが揺れたり被写体が動いたりすると、「ブレ」が生じやすくなります。

写真全体が同じ方向に流れたように写っていれば「手ブレ」、背景は止まっているのに動く人や動物だけがぼけていれば「被写体ブレ」の可能性があります。どちらもシャッタースピードを速くすると改善しやすくなります。

ISO感度＝暗い場所で撮りやすくする調整

ISO感度は、カメラが受け取った光をどの程度の明るさとして記録するかを表す数値です。

晴れた日の屋外など、十分な光があるときはISO100～400程度にすると、ノイズの少ないきれいな画質を得やすくなります。

夜など暗い場所では、ISO感度をISO1600～6400などに上げることで、速いシャッタースピードを選びやすくなります。その結果、暗い室内や夜間でも手ブレや被写体ブレを防ぎやすくなります。

ただし、ISO感度を上げるほど、写真にざらついたノイズが増えたり、細部が粗く見えたりすることがあります。

初心者のうちはISO AUTOを使い、必要に応じてカメラに調整を任せても構いません。ノイズを避けるためにISO感度を低く固定し、写真がぶれてしまうよりも、まずは撮りたい瞬間をしっかり写すことを優先しましょう。

２つの写真を比較すると、上の写真のほうがザラザラとした品質の写真になっています。高ISOで撮ればとるほど、このノイズの量が増えてしまいます。

4つのモードを使いこなして心に残る写真を

ミラーレスカメラの本領を発揮する機能、それが「撮影モード」です。
撮影モードには主に「P・A・S・M」があり、この役割を覚えることがミラーレスカメラ使いこなしの鍵となります。

どのモードも、「自分とカメラの役割分担」を決めるものです。それぞれの特徴と、おすすめの撮影シーンを紹介します。

撮影モードの役割分担表

ISO AUTOを使用している場合は、どの撮影モードでもISO感度をカメラが調整することがあります。

Pモード（プログラムAE）：カメラに任せるモード

カメラが被写体の状況を判断して、適切と考えられる絞り（F値）とシャッタースピードを自動で設定してくれます。

まずはこのモードで撮れば、大きな失敗を減らしやすいでしょう。難しいことを考えずにシャッターを切れるので、お散歩しながら出会った景色をスナップ撮影したいときなどに便利です。

A／Avモード（絞り優先AE）：ボケをコントロールするモード

「これぞミラーレスカメラ」といった写真が撮れるのが、Aモードです。Aはアパーチャー（Aperture＝絞り）の略で、自分で絞りをコントロールできます。

目の前の花を主役にして背景をぼかしたいときは、ダイヤルを回してF値を小さくします。

風景を撮る時など、手前から奥まで写したいときはF8やF11などに大きくします。F値を決めると、カメラがちょうどよいと判断した明るさになるよう、シャッタースピードを自動で設定してくれます。

写真の表現を自分でコントロールしながら、明るさの調整をカメラに任せられるのがA／Avモードの魅力です。

ただし、暗い場所でF値を大きくするとシャッタースピードが遅くなり、手ブレする場合があります。画面に表示されるシャッタースピードにも注意しましょう。

S／Tvモード（シャッター優先AE）：動きをコントロールするモード

Sモードはシャッター（Shutter）の略で、メーカーによっては「Tv」と表記されています。これは写真の「動きの表現」をコントロールするモードです。

シャッタースピードを速くすると、動き回る子どもやペット、車などを止めた写真を狙えます。

【シャッタースピードの目安】

反対にシャッタースピードを遅くすることで、あえてブレを活かした写真も撮れます。

三脚などでカメラをしっかり固定する必要がありますが、背景は止まっているのに被写体だけが動いたユニークな写真を狙えます。

シャッタースピードを決めると、カメラがちょうどよいと判断した明るさになるように、F値を自動で設定してくれます。必要な明るさを確保できない場合は、ISO感度を上げるかISO AUTOを利用しましょう。

Mモード（マニュアル）すべて自分で調整するモード

Mモードはマニュアル（Manual）の略です。

Mモードは、絞りとシャッタースピードを自分で設定するモードです。ISO感度も固定すれば、撮影する向きや背景が変わっても、同じ露出を保ちやすくなります。

たとえば、真っ暗な夜空に浮かぶ月を撮ろうとしたとき、カメラ任せでは月が真っ白に飛んでしまうことがあります。このように、周囲と被写体の明るさが大きく異なる環境や、明るさを一定に保ちたいときにMモードが役立ちます。
また、打ち上げ花火を綺麗に撮影したい。そんな時はマニュアルにして、シャッター速度を遅くして長時間露光しつつISOも100で固定する、もちろん三脚は必須になりますが、自分で設定を変えて撮る時はマニュアルモードを活用しましょう。

「すべて自分で決めるなんてハードルが高い……」と思うかもしれません。最初から無理に使う必要はなく、A／AvモードやS／Tvモードに慣れてから挑戦しても十分です。

画面と撮影後の写真を確認しながら、F値・シャッタースピード・ISO感度を一つずつ調整してみましょう。

背景ボケを活かした写真を撮ってみよう

ミラーレスカメラを手に入れたなら、背景がきれいにぼけた写真に挑戦してみましょう。

ここでは、「背景をきれいにぼかす写真を撮るコツ」を紹介します。基本的な考え方は、カメラやレンズが変わっても共通です。ただし、ボケの大きさはレンズの明るさや焦点距離、センサーサイズなどによっても異なります。

F値を小さくする

カメラをA／Avモードに設定し、ダイヤルを回して小さなF値に設定しましょう。

標準ズームレンズであれば、設定できる最小F値はF3.5～F5.6程度のものが多く、ズーム位置によって変わる場合があります。F値の小さい大口径レンズや、単焦点レンズを使うことで、さらに溶けるような綺麗なボケ感のある写真を撮ることができます。

前述したとおり、F値を小さくするほど、ピントが合って見える範囲が狭くなり、背景はぼけやすくなります。

ズームして望遠側を使う

レンズには、望遠側を使うと背景をぼかしやすくなる性質があります。

ズームレンズを使って背景をぼかしたいときは、広角側のままではなく、望遠側にズームして撮ってみてください。被写体が画面に収まるよう、必要に応じて自分が少し後ろへ移動します。

被写体が同じくらいの大きさで撮れるように自分が移動してみました。
それだけでも、背景の見え方やボケの大きさが変わります。

被写体に近づく

単焦点のレンズでも背景をぼかした写真を撮れます。この場合はピントが合う範囲で被写体に近づいてみましょう。

カメラと被写体との距離が近いほど、後ろの景色はぼけやすくなります。ただし、レンズにはピントを合わせられる最短撮影距離があるため、近づきすぎてピントが合わない場合は少し離れてください。

撮りたい被写体に、もう一歩グッと近づいてみましょう。

被写体と背景の距離を離す

もうひとつ大切なのが、被写体と背景の距離です。

被写体のすぐ後ろに壁がある場合、F値を小さくしても背景はあまりぼけません。被写体を壁や木などの背景から離し、奥行きのある場所で撮ると、背景を大きくぼかしやすくなります。

ステップアップのための高等テクニック

ここからは、写真の仕上がりをさらに自分の狙いどおりにコントロールするための、少し高度なテクニックを2つ紹介します。

カメラ任せでは思いどおりにならない明るさを、人の意思で調整するための機能です。

「測光モード」を使いこなして明るさの基準を変える

「測光（そっこう）モード」という言葉は、普段あまり耳にしないかもしれません。
これは、カメラのAEが「画面のどの部分の光を基準にして、全体の明るさを決定するか」を決めるための設定です。

ミラーレスカメラには、主に次のような測光モードが用意されています。
どのメーカーでもだいたい同じ測光モードが用意されています。

• マルチ測光／評価測光：画面全体を分析して明るさを決める
• 中央重点測光：画面中央付近を重視して明るさを決める
• スポット測光：画面内の狭い範囲を基準に明るさを決める

普段の撮影では、「マルチ測光」または「評価測光」にしておけば、多くの場面に対応できます。

【おもな測光モード】

• マルチ測光（評価測光）：画面全体を満遍なく平均して明るさを測ります。
  背景が明るい（逆行）状態だと、そちらの明るさに引っ張られて被写体は暗くなってしまいがちです。

• 中央重点測光：画面の中央部分を重視して明るさを測ります。
  逆行状態だと、被写体は明るくなるが、背景が飛びすぎてしまいがちです。

• スポット測光：画面の一点だけの明るさをピンポイントで測る
  中央重点測光と似てますが、中央重点測光が画面全体から中央部にかけて広く光を捉えるのに対し、スポット測光はよりピンポイントで露光を決められます。AFは被写体に合わせてロックしつつ、測光ポイントは背景の明るい部分で合わせて白飛びを避けて撮るといったテクニカルな撮り方ができます。

普段の撮影では、画面の全エリアの光をバランスよく計算してくれる「マルチ測光」にしておけば、カメラが自動的に良いバランスで明るさを整えてくれます。

空と足元などで明暗差があるシーンでも全体を自然な明るさに保てるため、日常のスナップや風景撮影は、このモードにおまかせでOKです。

「露出補正」を使いこなして明るさを微妙にコントロール

カメラのボディに書かれている「＋ / ー」という記号がついたボタンやダイヤル。これが、好みの明るさをカメラに伝える「露出補正（ろしゅつほせい）」です。

カメラは多くの場面で自然な明るさを選んでくれますが、白いものを暗めに、黒いものを明るめに写すことがあります。

• 雪景色や白い砂浜を撮ると、写真全体が薄暗く写る
• 黒い服を着た人や夜景を撮ると、意図より明るく写る

そんなときこそ、露出補正の出番です。使い方はシンプルです。

写真を明るくしたいとき
露出補正をプラス方向（＋0.3、＋0.7、＋1.0など）へ動かします。白いものを明るく見せたいときや、人物をふんわり撮りたいときに試してみましょう。

写真を暗くしたいとき
露出補正をマイナス方向（－0.3、－0.7、－1.0など）へ動かします。夜の暗さを残したいときや、影を活かした落ち着いた写真にしたいときに役立ちます。

ミラーレスカメラでは、露出補正を動かしたときの変化を液晶画面やファインダーで確認できる機種が多くあります。同じ被写体でも露出補正を変えて何枚か撮り比べると、自分が心地よいと感じる明るさが見つかるかもしれません。

うまく撮れないときの確認ポイント

最後に、初心者がつまずきやすい症状と対処方法をまとめます。

たくさん挑戦してお気に入りの1枚を撮ろう

ミラーレスカメラの仕組みと使いこなし方が、だいたい理解できたでしょうか。
一度にすべてを覚えるのは難しいかもしれませんが、問題ありません。

デジタルカメラのよいところは、撮った写真をその場で確認し、何度でも撮り直せることです。次に撮るときは、カメラのモードダイヤルをA／AvモードやS／Tvモードに合わせて、設定を一つだけ変えてみてください。

• A／AvモードでF値を変え、背景のボケ方を比べる
• S／Tvモードでシャッタースピードを変え、動きの写り方を比べる
• 露出補正を変え、好みの明るさを探す

たくさん撮って、失敗した写真も見返していくと、「このモードで、ダイヤルをこう動かすとこう写る」と直感的にわかってきます。

ミラーレスカメラを使いこなして、あなたにしか撮れない、世界でたった1枚の素敵な写真を見つけてくださいね。

弊社で作った動画です。よければぜひこちらもご覧ください。

【カメラ初心者】オートモード卒業！P・Av・Tv・Mモードの使い方を10分で解説
https://youtu.be/-j7-9ikx2rY?si=ElNK-FyzcZKOIzEY

エイペックスブログ編集部

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